La Cordillera Real, llena de magia
y un paraíso para los andinistas
Fabrice pawlak et pierre kapsalis

La Cordillera Real, cordillera sagrada de los Andes, se alzaba como una muralla infranqueable entre el Imperio Inca y la Amazonia...

Los picos observados desde las tranquilas aguas del lago Titicaca actúan como verdaderos imanes. Metódicamente alineados, forman una extraordinaria muralla, una serie ininterrumpida de picos nevados a más de 6.000 metros de altitud. Sin duda, son una de las maravillas naturales más bellas de Sudamérica. No es de extrañar que las primeras civilizaciones decidieron instalarse permanentemente a sus pies.


"Dios está lejos y debemos negociar con sus intermediarios, las montañas”.


A pesar de este proverbio aymara, la etnia indígena predominante en esta parte de los Andes desde hace más de 1.000 años, los nativos de la Cordillera Real nunca se han sentido muy atraídos por las alturas. Incluso hoy en día, son pocos los bolivianos que se encuentran a gran altura. Para ellos, la montaña sigue siendo una divinidad que hay que respetar, un vecino que merece ofrendas si te atreves a molestarla. ¿Y estos extraños "gringos" que se aventuran a su cima? Por supuesto, van allí a buscar oro, pero no se lo cuentan a nadie...

El primer hombre del viejo continente en descubrir el Altiplano boliviano fue el español Alejo García, en 1524. Su búsqueda de oro apenas tuvo recompensa... No fue hasta unos siglos más tarde que otros exploradores se dirigieron a estas regiones de gran altitud, con un objetivo completamente diferente, el de conquistar las altas cumbres vírgenes. Las primeras expediciones a la cordillera boliviana ocurrieron a finales del siglo XIX, en una época en la que el montañismo era todavía una actividad exclusivamente europea. Los Andes no fueron una excepción y muchos de los refugios o rutas de escalada llevan el nombre de un pionero del viejo continente.

Sin embargo, la Cordillera Real, como la llamaban los españoles, está llena de caminos empedrados incas. No es raro, incluso hoy en día, descubrir algunos de ellos que no figuran en las guías. Sin embargo, queda una duda, ¿camino Inca o Tiwanakota? En efecto, el imperio de Cuzco sólo brilló durante doscientos años, durante los cuales los incas asimilaron las técnicas y los conocimientos de las civilizaciones anteriores, en particular la de Tiwanaku. Es probable que los arquitectos e ingenieros de las carreteras fueran los mismos que los de la Puerta del Sol. Los Tiwanakotas, en su plenitud, fueron lo suficientemente desarrollados y poderosos como para llevar a cabo la construcción de estos caminos entre la Amazonía y los Andes. Es posible que los Incas simplemente los hayan completado o mejorado.

Sin embargo, hoy en día no queda rastro de ninguna ascensión inca en esta cordillera y, con toda seguridad, estos feroces guerreros nunca llegaron a sus cimas más altas, a 6.000 metros y más (ascensos técnicos en su mayoría). Probablemente se contentaron con controlar el acceso a los escasos pasos que ofrecen un pasaje no esperado entre el Altiplano y los Yungas, esta región paradisíaca tropical, con sus empinadas e impresionantes laderas, encajada entre las paredes minerales andinas y las inmensas llanuras amazónicas. Los miles de arroyos que nacen aquí, alimentados por el deshielo de los glaciares de la Cordillera, desembocan directamente en la Amazonia, que fue llevado a su fuente por los Guaraníes, enemigos de los Incas.

Esta situación geográfica confiere a la Cordillera Real su primera originalidad: según la pendiente en la que se encuentre, el entorno, tanto humano como ecológico, cambia considerablemente. Desde las cumbres, uno se encuentra en la equidistancia de dos mundos opuestos.

En el lado de los Yungas, la lluvia y la niebla son muy frecuentes, por lo que consideraremos los ascensos en el lado más templado del Altiplano. En cambio, cuando el cielo está despejado, los lugares parecen quizás menos hostiles, menos duros. Probablemente se deba a la proximidad y a la seguridad de los olores de las frutas con sabores extraños y al sonido de las cascadas vertiginosas. Porque un poco más abajo, la vegetación vuelve a espesarse, hasta parecer un bosque virgen. Y la vida reaparece por todos lados: en las carreteras sinuosas, los coloridos y anacrónicos camiones, cargados de cítricos o de pasajeros, toman las curvas de maneras increíbles. La tierra se vuelve fértil y generosa. Aquí se cultiva de todo: melones, mangos, papayas, café, mucha coca, en medio de colibríes y al son de la "cumbia", en un entorno que desafía la imaginación. Todo es diferente y es difícil imaginar, cuando estás bebiendo un zumo de maracuyá con la mano colgando en el agua fresca del torrente, el reloj metido en la mochila, que estás cerca de cuerdas de andinistas en busca de una cumbre, soportando el frío y el mal de altura, el « sorroche » de las montañas...

En el lado del Altiplano, la mirada alcanza el lago Titicaca y su población aymara, llena de historia, leyendas y tradiciones milenarias. Encrucijada de las más antiguas civilizaciones amerindias, lugar de paso de grandes destinos históricos, el lago Titicaca ha ejercido siempre un gran poder de fascinación sobre viajeros y conquistadores. Desde el Imperio Tiwanaku hasta los Bolivianos, pasando por los Incas y los Españoles, todos ellos hicieron de esta joya natural uno de sus altos lugares religiosos. Todavía hoy, miles de peregrinos de toda Bolivia siguen acudiendo aquí durante las vacaciones de Semana Santa para venerar a la Virgen Negra de Copacabana. Mientras tanto, como siempre, las velas de las embarcaciones de pesca cruzan las cálidas aguas del lago bajo la luz cegadora del Dios Sol, Viracocha. Fue aquí donde Viracocha decidió depositar a sus hijos: Manko Capac, el primer Inca, y su hermana, Mama Ocllo, que más tarde fundaría la capital del imperio, Cuzco, el "ombligo del mundo". Las creencias aquí se mezclan con las leyendas y no es raro que uno de los sabios del pueblo de Kalahuta o Tiquira te cuente una de ellas. Con toda sencillez, alrededor de una fogata cuando llega la hora de acampar, bajo un cielo estrellado de pureza cristalina...

A estos mitos incas, los aymaras añadieron los suyos propios. Illimani, Huayna Potosí, Illampu, Sajama, ¡qué nombres tan extraños para nosotros los Europeos! Para entender el significado de estos nombres, hay que acudir a la mitología andina, que se ha transmitido de generación en generación y sigue muy viva en la creencia popular. "Pacha" es el padre del mundo, el Dios cósmico de los Andes. Gran maestro de las alturas, las montañas y los ríos, se dividió en tres fuerzas fundamentales, cada una de las cuales está representada por un Dios. Juntos forman una Trinidad: "Pachama", la esencia universal, "Wira", la energía que anima el mundo, y "Kjuno", la fuerza destructiva. De ahí "Pacha Tata", el Padre del mundo inca, "Huiracocha Inca " el poseedor de las aguas de la tierra y "Jacha-Kjuno", el gran destructor que descendió de las nieves. ¿Sigues aquí?

Mientras una divinidad construye, otra destruye con la misma fuerza. "Wira" elige las piedras para construir las montañas. "Kjuno" eligió las avalanchas y los glaciares para su obra maligna, fijando su rabia destructiva para siempre en la miseria mineral. Y cuando, al final de estas terribles guerras, las divinidades se dieron cuenta de la belleza de los Andes, se transformaron en espléndidos picos de roca y hielo, dominando con sus cabezas el mundo de los hombres. Los nombres de estos dioses de la nieve son Illampu, elevado a la gloria del sol, Illimani, dedicado a la luna, o Huayna Potosí, el más joven de todos ellos, que guarda los secretos de los antiguos en su corazón.

Todas estas creencias crean un ambiente único en las ascensiones de la Cordillera Real. Pero el candidato a la cumbre no necesita ciertamente este misterioso perfume para sentir el deseo de ir a buscar las cosquillas a las cumbres de los alrededores.

Este fue mi caso. Cuando vives en La Paz, es natural que subas a esos picos que admiras desde tu ventana al levantarte. Mi recuerdo más bonito sigue siendo la subida al Ancohuma. Tuvimos que permanecer una semana a más de 6.000 m para una perforación durante una misión de glaciología. El equipo se veía muy bien y fue tras el sacrificio de algunos pollos para la Pachamama que nuestros compañeros bolivianos se dispusieron a iniciar la subida. O tal vez fue para posponer el momento de llevar la bolsa. Hay que reconocer que estábamos sobrecargados de tubos de perforación, equipos pesados y suministros inadecuados. Para la anécdota, Bernard Francou, jefe de la expedición y experimentado andinista, ¡había comprado bolsas enteras de naranjas! Todavía hoy no entiendo qué le pasó, en una época en la que los productos liofilizados no eran tan malos. Sobre todo porque su cumpleaños estaba previsto durante la estancia en altura, nos habíamos sobrecargado de buenas botellas de vino francés. Un equipo de filmación, con experiencia en condiciones difíciles, nos acompañó en esta misión (Stéphane Peyron). Dos días más tarde, volvieron a bajar con fuerza, sin oxígeno y sin probar las buenas botellas, que se guardaron en la nevera sin demasiada dificultad. Muy a nuestro pesar, porque nos habría encantado filmar lo que iba a ocurrir. La cabeza de la perforadora se iba a atascar a una profundidad de unos diez metros, es decir, a una altura de unos 6.180 m. Nos turnábamos durante dos días enteros para tallar escalones en el hielo, tallando una piscina profunda en el hielo de la hermosa meseta de Ancohuma. La cumbre se alcanzará unos días más tarde, después de haber completado nuestra misión y recuperado el instrumento de perforación. Un tiempo espléndido, un gran equipo, un macizo muy estético, una aventura humana, ¿qué podría ser mejor?

Embarcarse en una travesía de los Andes, con una caravana de mulas.




Glaciares en peligro


Por desgracia, la Cordillera Real es también la región en la que los glaciares retroceden más rápido que en ningún otro lugar. Prueba de ello es la desaparición total del glaciar Chacaltaya, de 18.000 años de antigüedad, donde hasta hace poco se encontraba la pista de esquí más alta del mundo, y la progresiva e inevitable desaparición de los glaciares del Illimani. El estado de salud de estos glaciares es tan importante que está siendo estudiado por científicos de todos los ámbitos, pero especialmente de Francia y Bolivia. Recientemente han publicado un informe que muestra que estos glaciares han perdido casi la mitad de su volumen en sólo 30 años. Y cuando se sabe que la ciudad de La Paz depende principalmente de estos glaciares para su abastecimiento de agua, es fácil imaginar los problemas que esto causará a la capital administrativa del país. Si para nosotros, occidentales, la magia de estas montañas divinas se asemeja a cuentos improbables, para los bolivianos son hechos que forman parte de su cultura, de su historia. Y quizás entonces nos corresponda a nosotros, viajeros, respetar -y por qué no- creer y sumergirnos en esta cultura.


Ascensiones


- HUAYNA POTOSI - 6 088 m
Para aterrizar en La Paz, el avión tiene que rodear una imponente montaña. Se trata del Huayna Potosí, que ofrece al viajero su primera emoción fuerte antes de pisar el suelo. El Huayna Potosí es el "verdadero" 6000 (¡con hielo!) el más accesible de Bolivia. A menos de una hora de La Paz, llegamos a un cómodo refugio situado al pie de la montaña. La ruta clásica no presenta ninguna dificultad técnica especial. En el descenso, tendremos que tener cuidado con algunas grietas. Bastante frecuentada desde abril hasta finales de septiembre, la ruta clásica se hace casi siguiendo las huellas desde el refugio. Una buena condición física y una buena aclimatación aseguran el éxito de la ascensión. Una buena idea es instalarse en el refugio Milluni (a 1 hora en taxi desde La Paz), agradable pero no siempre abierto y subir al Charquini, justo al lado, una forma agradable de aclimatarse a la altitud antes de intentar el más difícil Huyana Potosí.

Varias rutas son posibles, desde la ruta normal hasta la “ruta de los Franceses”, pasando por la cara oeste (mixta y difícil). Bien aclimatados, es perfectamente posible alcanzar la cumbre por la ruta normal en un día largo (dos en general), sin que un campamento en el intermedio imponga muchas cargas adicionales. No es raro encontrarse con 10 personas en el “campamento de los Argentinos” (5450m - tras 2 horas de avance en el glaciar), tomando el sol antes de los esfuerzos previstos para la noche siguiente. Pero no te preocupes, aún no es la afluencia del Mont Blanc... un otro campamento de altitud es posible, justo antes de llegar al glaciar. Desde el “campamento de los Argentinos” (ruta normal, grado II/AD, Max 50°), ir por el glaciar hacia la cara Este. A continuación, tome la pendiente empinada (50 m de caída vertical) para llegar a la cresta de la derecha. Una vez en la cresta, avanzar hacia la izquierda, en la pendiente ligera. Hay que llegar a la meseta con nieve que se encuentra debajo de la cumbre, a la derecha, atravesando una serie de pequeñas pendientes bordeadas de grietas (3/4h desde el campamento de los Argentinos). Para llegar a la cima, hay dos posibilidades: tomar la pendiente de enfrente (40/50°) o cruzar la meseta con nieve hasta la cresta (a su izquierda). Esta segunda ruta es menos empinada y más larga. Descender por la misma ruta.

- ILLIMANI Pico Sur - 6 462 m
El Illimani es probablemente el pico más famoso de Bolivia. Forma parte del panorama de La Paz, como telón de fondo de un mercadillo andino repleto de vida, o como masa mineral inmóvil que aplasta los pocos edificios de la ciudad. Es tan visible en la capital que se ha convertido en su emblema. Tanto es así que, en 1934, los nazis izaron una gran bandera con una cruz gamada en lo alto, para provocar a la comunidad judía de Bolivia. Unos días después, un inglés subió a la montaña para retirarla. Un pequeño preludio de la guerra que siguió...

El Illimani fue escalado por primera vez en 1877 por Charles Wiener, un explorador francés. El objetivo principal era determinar la altitud exacta del "monstruo”. ¡Habían unas estimaciones de casi 8.000 metros! Hay que señalar que se trata sin duda de la primera ascensión de un pico de 6.000 metros en los Andes, una verdadera hazaña teniendo en cuenta los medios técnicos y los conocimientos de la época. Hoy en día, la carrera hacia la cumbre ya no se hace en una semana, sino en 3 o 4 días desde La Paz. Más recientemente, Lionel Terray, que estaba de visita en Bolivia, sentía una gran admiración por esta cumbre. En su honor (aunque Terray nunca lo escaló), Alain Mesili, quizá el mayor andinista del momento, bautizó la ruta suroeste del Pico como "ruta Lionel". A pesar de su ilustre pasado (única cumbre boliviana incluida en la "Enciclopedia de las Montañas del Mundo" publicada en los años 60), el Illimani tiene mala fama por algunos accidentes que ha sufrido. Desde La Paz, se pueden distinguir fácilmente las 3 cumbres: Pico Norte, Central y Sur (6462 m, punto más alto).

Itinerario ruta normal (desnivel 1400 m, Grado II/PD, Max 50°): Desde Pinaya, camine hasta el sitio de Puente Roto (3h de caminata, 4400 m, cruce del sendero con una antigua pista minera), acampe allí o continúe hasta el "Nido de Los Cóndores" (5h de caminata), siguiendo la antigua pista hacia el sur durante 15 min antes de subir a la cresta rocosa a su izquierda. Seguir la cresta hasta el campamento (5450m). En general, los crampones serán indispensables a partir de este campamento alto. Cuente con 5/7 horas para la cumbre. Desde el Nido de Los Cóndores, siga la cresta bastante empinada hacia la cumbre hasta llegar a una rimaya. A continuación, avance hacia el norte (izquierda) antes de ver una falsa cumbre. Luego avanza hacia el sur (derecha) para llegar a ella. Desde esta falsa cumbre, sigue la cresta nevada hasta la verdadera cumbre. Descender por la misma ruta.

- CONDORIRI - 5 650 m
El macizo del Condoriri está formado por 13 picos de más de 5.000 metros de altura. El más conocido es el Condoriri, que debe su nombre a su forma: la de un cóndor con alas desplegadas. Esa cumbre magnífica, es, como para muchos otros, una de mis subidas favoritas de la Cordillera Real. La ruta clásica presenta algunas dificultades técnicas. Sir Martin Conway, el primer occidental que lo descubrió en 1895, dejó las siguientes impresiones: "Este extraño macizo, que ejerce una especie de maldición y que los campesinos de la región llaman el Kondoriri, está lleno de misterios y poblado de animales feroces. Al anochecer, se pueden ver nubes de cóndores volando sobre una inmensa presa de hielo". Según los mitos de la región, esta zona montañosa alberga los mayores cóndores de los Andes. Cóndores que usan sus patas para secuestrar niños y convertirlos en hombres-cóndor. Da bastante miedo ir a dar un paseo... pero los cóndores son bastante raros hoy en día.

Si el tiempo es malo: ir a pescar truchas en las lagunas alrededor del campamento base de la laguna Char Khotia (preguntar a la familia Quispe Mamani en el pueblo de Tuni).

Itinerario Cabeza del Cóndor, ruta normal al suroeste (Grado III/AD+, Max 55°): Desde el campo base, tomar el camino orientado al noroeste, hacia la Cabeza del Cóndor. La pendiente se hace más pronunciada y finalmente se llega a una pendiente empinada que conduce a un pequeño paso con vistas al glaciar. Hay que descender en la rocas para ponerse finalmente los crampones. Seguir el glaciar hacia la cumbre, por la cresta nevada. La cresta conduce a la cumbre y, dependiendo del estado de la cresta, se puede optar por otra ruta, más interesante en mi opinión: seguir la base nevada hacia la derecha, dejando la cresta. Al final se encontrará con un corredor de nieve que lleva a la cresta de la cumbre. Este corredor, amplio al principio, se estrecha y se empina progresivamente hasta la cresta (con nieve hasta el final). Al final del corredor, seguir la cresta (expuesta en ambos lados) a la derecha hasta la cumbre. La misma ruta de descenso.

- ANCOHUMA - 6 430 m
Durante mucho tiempo, los cartógrafos bolivianos consideraron que el Ancohuma ("Aguas Blancas" en aymara) superaba los 7.000 m, lo que lo coronaba como el pico más alto fuera del Himalaya. En mi opinión, el Ancohuma es la cumbre más atractiva de la Cordillera Real, por el placer de su ascenso. Es necesario cruzar una enorme meseta nevada antes de continuar hacia la cumbre a través de una larga y uniforme cresta de hielo. Fue conquistada por primera vez en 1919 por los alemanes Dienst y Schulze, una hazaña dada la dificultad de la cumbre y los medios de la época.

Itinerario normal, a través de la Laguna Glaciar (Grado I/PD, 1000 m de ascenso, 8h, 7d desde La Paz ida y vuelta) : ir a Sorata desde La Paz y luego hacer un trekking bien marcado y frecuentado hasta el impresionante sitio de la Laguna Glaciar (5040 m) en dos días (parada en la Laguna Chillata / respetar el lugar, es sagrado, no bañarse). Todos los arrieros de Sorata conocen el camino. Campo base por encima de la Laguna Glaciar (5200m). Al día siguiente, sube por los bloques de granito durante 300 m hacia el sur. Avanza por las rocas a la derecha del glaciar hasta alcanzarlo (5500m). Sube por la morrena a la derecha del glaciar hasta la nieve (5700m). La pendiente conduce directamente a una meseta glaciar (5800m) que hay que cruzar hasta la base de la cresta principal del suroeste. Prepara tu campamento alto. La ruta hacia la cumbre sigue la cresta. Descender por la misma ruta.

- JANKHO LAYA – 5 545 m
Una cumbre poco frecuentada situada en una zona muy poco visitada de la Cordillera Real. Campamento base: desde el fondo del Paso Mulla Apacheta (al borde del lago Janco Cota), caminar hasta el final de la zona de hierba, este es un buen campamento base (4.600m / 30 min). El agua es turbia, pero con paciencia encontrarás algunos arroyos claros. Ruta normal (cara sureste, grado II, máx. 60°, 700 m de ascenso, 6h): debido al reciente retroceso del glaciar, primero hay que atravesar un campo de bloques de granito y luego llegar al glaciar por diferentes accesos (50/60° de pendiente). Una vez en el glaciar, dirígete hacia la cresta este, evitando las grietas amplias y aparentemente obvias. A continuación, siga la cresta hasta la cumbre. La misma ruta para el descenso.



Extracto en parte, del libro Sommets Incas: Les plus belles courses des Andes centrales, de Patrick Wagnon et Fabrice Pawlak, editions Glénat.

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